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viernes, 23 de octubre de 2009

Filtros Polarizadores: Qué Son y Para Qué Sirven

Es posible que hayas oído hablar alguna vez de los filtros polarizadores pero no tengas muy claro para qué sirven y cómo se utilizan. También puede que no los conozcas, con lo que deberías saber de su existencia porque probablemente te interese disponer de uno para tu cámara una vez descubras para qué sirven. Si crees que te puede interesar, dedícame dos minutos y te explicaré lo que son los filtros polarizadores y cual es su uso para que a partir de ahora no tengas dudas en esta materia.

Un poco de teoría

Mucha de la luz que vemos es una luz rebotada, reflejada en distintas superficies. Donde más se perciben estos reflejos es en superficies métálicas, agua o cristal. Lo que hace un filtro polarizador es reducir la luz que capta que provioene de estos reflejos.

Los efectos que notaremos al utilizar un filtro polarizador son:

  • la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua y cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º.
  • el realce del colorido de las plantas al filtrar los reflejos azulados del cielo.
  • la eliminación de luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.

Foto 1: Reflejos metálicos

Fijate en la diferencia entre estas dos fotos.

Filtro Polarizador

La foto de la izquierda se ha tomado sin usar el filtro, mientras que la de la derecha lleva filtro. Fijate cómo ha desaparecido el reflejo de las nubes en el capó del coche.

En esta otra foto se ve otro coche completo y se aprecia con toda claridad el efecto del filtro.

Filtro Polarizador

Mira también estas fotos del agua. Como se puede apreciar, las diferencias en los reflejos son notables.

Filtro Polarizador

Una de las consecuencias de utilizar estos filtos es el mayor contraste de las imágenes y la saturaciónde ciertos colores. Tenlo en cuenta.

¿Filtro Polarizador Lineal o Circular?

Por último, debes saber que existen dos tios de filtros polarizadores en el mercado: los lineales y los circulares. Es muy común hacerse la pregunta: "¿Filtro Polarizador Lineal o Circular?". La respuesta rápida es: Circular. Ahora te explico por qué.

SI tu objetivo tiene Autofocus (AF), que son los objetivos que hacen hoy en día, es decir, que no necesitas enfocar a mano, necesitarás el circular. El problema del lineal es que cuando el objetivo gira a la hora de enfocar, el filtro puede girar con él, y tendríamos que estar girando nosotros a mano de nuevo el filtro hasta situarlo en la posición deseada.

Salvo que tengas un filtro lineal antiguo y quieras utilizarlo, si te estás preguntando cual comprar, la elección es circular.

Qué debes mirar a la hora de elegir un filtro polarizador

Lo primero que recomiendo cuando hablo de filtros es buscar una buena marca. Lamentablemente, situar un elemento entre la óptica de tu cámara y lo que quieres fotografiar tiene sus consecuencias. La mínima es la pérdida de luz, y a partir de ahí en función de la calidad del filtro afectará más o menos a la de la foto resultante.

Por eso siempre, en cuestiones de óptica, recomiendo acudir a un fabricante reconocido.

Lo siguiente que tendrás que mirar es el diámetro de tu objetivo. Cada objetivo tiene un diámetro, y como estoy pensando en objetivos de rosca, de los que se acoplan a nuestro objetivo, es necesario que sean del mismo diámetro. Por tanto, antes de comprar un filtro polarizador, revisa las especificaciones de tu objetivo para asegurarte de que eliges el mismo diámetro.


Cómo Potenciar los Tonos Intermedios en Photoshop

Creo que donde más me suele pasar es en los retratos. Aunque también ocurre en ocasiones en fotografías de paisajes. Incluso, a veces, en macro. Resulta que las luces y las sombras están en su punto. Sin embargo, algo pasa con los tonos intermedios. Necesitan un poco de punch: contraste, nitidez, tal vez un pelín de saturación... eso sí: sin tocar el resto de tonos. Si te resulta familiar la situación, entonces te será de gran utilidad saber cómo potenciar los tonos intermedios.

Potenciando los Tonos Intermedios en Photoshop (CS3 o superior)

Usaremos una técnica desarrollada por Mac Holbert que descubrimos en dPs.

  • Nos aseguramos de partir de una imagen de una sola capa (tal vez necesites hacer uso deCombinar Visibles o Mayus+Crtl+E)
  • Duplicamos la capa de fondo con Capa > Duplicar Capa
  • Seleccionamos la capa superior recien creada, fijamos el modo de fusión a Superponer y damos a la Opacidad un valor de entre 20 y 30%

Realizados estos pasos, la ventana de capas debe tener un aspecto como el puedes ver en la siguiente imagen

paso 1

  • Con la capa superior seleccionada, abrimos el menú Añadir estilo de capa (clic sobre el iconofx en la parte inferior de la paleta de capas) y hacemos clic en Opciones de Fusión
  • En el bloque inferior de la ventana resultante, trabajamos sobre los cursores de la barra deslizante nombrada como Esta capa. Desplazamos los cursores negro y blanco de modo que dividan la barra de gradiente en 3 trozos aproximadamente iguales.
  • Pulsamos la tecla Alt y al tiempo intentamos dividir los cursores negro y blanco en sus dos componentes. Y los arrastramos de modo que la barra de gradiente quede dividida en 6 trozos aproximadamente iguales

paso 2

  • Haz clic con el botón derecho sobre la capa superior y selecciona Convertir en objeto inteligente
  • Por último, ve a Filtro > Otro > Paso Alto... y aplica un radio de entre 30 y 50 px


viernes, 16 de octubre de 2009

miércoles, 14 de octubre de 2009


Mi ultima foto de larga exposisión
24mm
modo manual
200 sec.
F11

sábado, 10 de octubre de 2009

Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal

Una de las preocupaciones de todo fotógrafo de paisajes es conseguir que su foto salga lo más nítida posible, de forma que los detalles que en ella aparecen se aprecien perfectamente independientemente de que estén más cerca o más lejos de la cámara en el momento de tomar la foto. Para ello se juega normalmente con un concepto, la profundidad de campo, pero hay otro concepto a veces no tan conocido e igual de importante, que es la distancia hiperfocal. ¿Conoces su significado? ¿Realmente lo tienes claro? Si has escuchado alguna vez este término pero no sabes bien que és o simplemente quieres estar seguro de su significado, en este artículo te explico en detalle lo que significa para que lo tengas claro de una vez por todasdistanciahiperfocal.jpgPuede que tu lo tengas claro desde el principio, pero desde luego, en mi caso, he de reconocer que me costó un tiempo entenderlo.

La distancia hiperfocal era un término que se me resistió al principio y simplemente lo obvie, hasta que tiempo después decidí aclararme a mi mismo de una vez por todas su significado y leí e hice pruebas hasta que lo comprendí (creo).

Hasta entonces me había manejado siempre en fotografía con el concepto de profundidad de campo.

La Profundidad de Campo

De la profundidad de campo hemos hablado aquí en muchas ocasiones.

La profundidad de campo es la zona que aparecerá aceptablemente nítida en mi foto por delante y por detrás del objeto que enfoco cuando hago una foto para unas condiciones concretas de distancia focal, apertura del diafragma y distancia al objeto.

Profundidad de Campo

Así, si por ejemplo, si estoy haciendo un retrato (trata de abstraerte del dinujo del árbol que aparece arriba) y enfoco a los ojos de una persona que se encuentra a 3 metros de mi, con un objetivo de 50mm de focal y una apertura de 2.8mm, la zona razonablemente nítida cubrirá aproximadamente los 20 cm quedan por delante y por detrás de los ojos (para ser exactos, 19 y 21 cm)

La Distancia Hiperfocal

Cuando entendí lo que era la distancia hiperfocal comprendí que estaba cometiendo un error al hacer muchas fotografías de paisajes.

La distancia hiperfocal es la distancia a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

Distancia Hiperfocal

Si estuviera haciendo una foto, por ejemplo de un paisaje, y quisiera que el fondo apareciera nítido con el mismo objetivo y configuración anterior (50mm, f2.8), tendría que enfocar a algo que estuviera a 44,2 metros de mi. Con eso conseguiría que la profundidad de campo cubrira desde 22.1 m desde mi posición hasta el infinito.

¿Vale, y esto para qué sirve?

A poco que hayas profundizado en fotografía, habrás descubierto ya que ni 50mm es una focal normal para hacer fotos de paisajes ni un f2.8 es una apertura normal.

Lo normal cuando estás haciendo fotos de paisajes es usar focales más cortas y aperturas más cerradas. Con ello aumenta la profundidad de campo y la zona nítida de la foto es mayor.

Aunque sepas esto, puede que cuando haces una foto de un paisaje enfoques al infinito y luego hagas la foto. Si haces esto estarás perdiendo la posibilidad de que tu primer plano salga todo lo enfocado que podría haber salido.

Lo que tienes que hacer la próxima vez es conocer la distancia hiperfocal de la distancia focal y apertura que vayas a usar y enfocar a un objeto que esté a esa distancia. Con ello conseguirás que la zona nítida llegue hasta el infinito pero también lograrás dar nitidez a lo que se encuentra en primer plano hasta el punto que la focal y la apertura utilizadas te lo permitan.

¿Ahora lo tienes más claro?

Cómo conocer la distancia hiperfocal en cada situación

Para poder calcular la distancia hiperfocal en unas determinadas condiciones existen en la Red infinidad de tablas y hojas de cálculo que te ayudarán a hacerlo.

El problema de la mayoría de ellas radica en que están hechas para cámaras analógicas de 35 mm, en las que no existía el concepto de multiplicador de la distancia focal.

Para las cámaras digitales hay que tener en cuenta este multiplicador.

En mi caso, siempre que quiero consultar el valor de distancia hiperfocal de un objetivo utilizo un servicio online llamado DOFMaster (DOF de Depth Of Field, Profundidad de Campo). Cuenta con la ventaja de poder seleccionar el modelo de cámara, porque internamente cuenta con el multiplicador de distancia focal de esos modelos y permite calcular correctamente la distancia hiperfocal).

Simplemente hay que seleccionar el modelo de cámara e indicar los parámetros apropiados y listo.


viernes, 9 de octubre de 2009

Mi ultima Hdr y creo que es mi favorita

domingo, 4 de octubre de 2009

Mi primera Macro Foto

Filtros de Densidad Neutra (Neutral Density (ND) Filters)

Los filtros grises o de densidad neutra se utilizan para controlar la cantidad de luz que pasa a la cámara, sin que afecte a la calidad cromática de las imágenes.

Por el material con el que están fabricados (vidrio óptico gris neutro de alta calidad), filtran todo el espectro visible, permitiendo la reducción de la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. mediante su uso disminuye la cantidad de luz que llega a la película. Esto permite trabajar con diafragmas abiertos (menor número f/) o tiempos de exposición largos.

La misión principal de los filtros de densidad neutra (ND) es reducir la cantidad de luz que pasa a través de la lente. Como resultado, si mantenemos la misma velocidad de obturación que teníamos antes de aplicar el filtro, una véz aplicado éste necesitaremos una apertura de diafragma mayor para obtener la misma exposición. Del mismo modo, si mantenemos la apertura, necesitaremos una velocidad de obturación más lenta para que pueda pasar la misma cantidad de luz que antes de aplicar el filtro.

Los diferentes fabricantes de filtros ND utilizan formas diferentes de indicar la cantidad de luz que un determinado filtro absorve. Existen dos medidas típicas: reducción de intensidad y reducción de diafragma (f-stops).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|red. intensidad | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|red. diafragma | 1/3 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 | 2 1/3 | 2 2/3 | 3 | 3 1/3 | 6 2/3 | 10 | 13 1/3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por ejemplo, Tiffen y B+W tienen filtros ND 0.3, 0.6 y 0.9 ND para 1, 2 y 3 reducciones de diafragma. Por otro lado, Hoya utiliza 2x, 4x y 8x para indicar 1 (2=2^1), 2 (4=2^2), y 3 (8=2^3) reducciones.

Los filtros ND son de color gris. Cuanto más oscuro es el gris, el efecto conseguido es mayor, ya que reduce una cantidad de luz mayor.

Los filtros ND son útiles para su aplicación en tres situaciones:
(1) reducir la intensidad de la luz
(2) utilizar una velocidad de obturación menor
(3) utilizar una apertura de diafragma mayor


A continuación pasamos a explicar la aplicación de cada uno de estos puntos en más detalle.

Reducir la intensidad de la luz.

Hay ocasiones en las que la combinación de la apertura más pequeña de nuestra cámara (p.e., f8.0) y la velocidad de obturación mayor (p.e., 1/2000) no son suficientes para lograr una exposición correcta de la fotografía. En esos casos, un filtro ND permite limitar la cantidad de luz que pasa a través de la lente. Un caso en el que se produce esto es con el uso de ISO alto.

Utilizar una velocidad de obturación menor

Reducir la intensidad de la luz significa que podemos utilizar una velocidad de obturación menor o una apertura del diafragma mayor. Una velocidad de obturación menor puede causar que aparezcan borrosos los objetos en movimiento, consiguiendo una mayor sensación de movimiento.

Utilizar una apertura de diafragma mayor
Ya que los filtros ND reducen la cantidad de luz que puede pasar a través de la lente, se pude utilizar para incrementar la apertura del diafragma mientras mantenemos la misma velocidad de obturación. Teniendo en cuenta que cuanto mayor es apertura del diafragma, menor es la profundidad de campo, se puede aplicar el filtro ND para conseguir una profundidad de campo menor sin que nuestras fotografías queden sobreexpuestas.

sábado, 3 de octubre de 2009

Creo una de mis mejores fotos de la salida del sol