Esta foto fue tomada ayer en una preciosa playa de Ribadeo
Exposision 30S
f 11
18mm
domingo, 27 de septiembre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
El fotógrafo en la naturaleza. Guía completa para la Era Digital
Reseña Bibliográfica.
El fotógrafo en la naturaleza. Guía completa para la Era Digital es el título de este nuevo libro publicado por el fotógrafo español José B. Ruiz, fotografo de National Geographic, la BBC, entre otros. Es el fotógrafo español de naturaleza más premiado internacionalmente.
En este libro que reúne más de 1.000 fotografías de la naturaleza, JBR no sólo se limita a mostrarnos la genialidad de su fotografía, sino que cada imagen cuanta con un detallado texto que explica las condiciones en las que fue captada la imagen.
Esta publicación es un manual en donde de describen consejos sobre cómo realizar un reportaje fotográfico al aire libre, teniendo en cuenta encuedre, equipos a utilizar, trucos para iluminación y demás secretos del oficio.
Co-Editan JdeJ Editores y Fine Art Editions
Páginas: 416 con más de 1.000 imágenes
Tapa dura y sobrecubierta
Índice: La cámara / El uso de los objetivos / Entender la luz / Profundidad de campo / La velocidad de obturación / Estabilidad / El uso del flash / Los filtros / En la naturaleza / El paisaje / La vegetación / Fotografiar la fauna / Macrofotografía / Fotografía submarina / Fotografía nocturna/ La composición / El reportaje / El transporte del equipo / Flujo de trabajo en digital / La gestión del color / El fotógrafo profesional.
PVP: 55 euros
De venta en librerías, grandes superficies y en su web.
En mi modesta opinión, muy recomendable al que le guste la fotografia de naturaleza. Un buen regalo para pedirle a los Reyes Magos.
Efecto 300
jueves, 17 de septiembre de 2009
Waiting es la foto de hoy
Fue tomada hoy y espero que os guste(pincha encima para ver tamaño original)
Videotutorial para hacer fotos de gotas de agua
Está, eso si, en inglés. Pero si habéis leído antes la guía, seguro que os queda absolutamente claro el proceso aunque no entendáis nada de lo que dice.
Y ahora, a practicar
La Guía Definitiva para Fotografiar Gotas de Agua
¿Tienes en casa un barreño, una bolsa de plástico y tu equipo fotográfico a mano? Si, es lo que estás pensando. Vamos a fotografiar gotas de agua. ¿Lo has probado alguna vez? Si no lo has hecho, este es el momento. Y si ya lo habías probado, puede que descubras algo nuevo con este artículo. No te lo pierdas y en un rato conseguirás hacer fotos de gotas de agua como las que has visto siempre por ahí. Es realmente sencillo.
Los materiales que vamos a necesitar
- La cámara de fotos. Bueno, es obvio que necesitaré una cámara de fotos, pero lo que si es necesario que sepas es que la cámara debe permitir ajustes manuales. Vamos a tener que ajustar el tiempo de exposición, por lo que si usamos un modo de disparo totalmente automático no podremos garantizar el resultado.
- Un trípode. Vamos a dejar fija la cámara, por lo que necesitaremos fijarla con un trípode bien sólido.
- Una solución de iluminación. Vamos a disparar el flash remótamente.
- Un disparador remoto. Si disparamos pulsando el botón de la cámara probablemente transmitamos vibraciones a la cámara aunque esté fijada al trípode.
- Una cubeta o un barreño de agua.
- Una bolsa de plástico pequeña.
- Un folio o una cartulina.
- Un boligrafo o un lápiz o una varilla.
- Algo de espacio para trabajar.
- Tiempo libre...
- ... y un poco de paciencia.
El montaje del equipo
Busca una mesa donde colocar la cubeta con agua y fija el trípode al suelo, de modo que la cámara quede a la altura de la cubeta, un poco por encima de ella.
Coloca el folio por detrás de la cubeta. Con ello crearemos un fondo uniforme y nos servirá además para rebotar la luz del flash.
Busca algo donde fijar la bolsa de plástico por encima de la cubeta, a una cierta altura. Puede ser una estantería, o un flexo al que fijes la bolsita con una pinza. Las gotas las dejaremos caer desde la bolsa a la cubeta, con lo que manteniendo la bolsa colgada en un punto fijo conseguiremos controlar que la gota caiga siempre en el mismo sitio, con lo que no tendremos que preocuparnos de enfocar más de una vez.
Asegurate de que la bolsa queda bien fijada. Si durante el ejercicio se desprendiera y cayera desde lo alto a la cubeta puede salpicar mucho agua y tu cámara puede salir mal parada.
Puedes usar una de esas bolsas pequeñas que tienen un sistema de cierre basado en una especie de cremallera plástica. Si no tienes ninguna, puedes usar una bolsa normal a la que llegado el momento le haremos un agujero para que salga el agua, aunque tiene el inconveniente de no permitir controlar el flujo.
Antes de fijar el trípode comprueba que todo el montaje está en orden y que las gotas caen en el punto elegido.
Situa el flash en un lateral, apuntando al papel usado como fondo, de forma que la luz quede rebotada. Conecta el trigger y el receptor en flash y cámara y comprueba que funciona.
Ahora ya estás en disposición de colocar la cámara y el trípode y conectar el disparador remoto a la cámara.
La configuración de la cámara
Lo primero que debemos hacer es fijar el enfoque de la cámara. En esta ocasión trabajaremos con el enfoque manual.Para esto es para lo que necesitamos el bolígrafo.
Como hemos fijado nuestro montaje de modo que las gotas siempre caen en el mismo sitio, con ayuda del bolígrafo fijaremos el enfoque. Para ello introducimos el boligrafo (o el lapiz, o la varilla; el objeto que tengamos a mano) en el agua dejando la mitad fuera, justo en el punto en el que cae la gota, de modo que tengamos un punto fijo para el enfoque. Una vez enfocado ya podemos retirar el bolígrafo.
La parte esencial a tener en cuenta de cara a la configuración de los parámetros de la cámara es el tiempo de exposición.
Necesitarás un tiempo lo suficientemente pequeño como para congelar el movimiento. En mi caso he usado 1/160.
Puedes usar una apertura media. Haz pruebas, ya que dependiendo de la focal que uses y la distancia de la cámara al agua la profundidad de campo variará.
Y a partir de ahí, a hacer fotos.
Pulsa el botón de disparo cuando veas que cae la gota. Cuando hayas hecho varios intentos irás cogiendo el momento exacto en el que debes pulsar.Revisa en la pantalla de tu cámara que la foto se ha realizado correctamente y sobre todo comprueba que la velocidad y la exposición son las adecuadas.
Eligiendo la cubeta
Las formas que van a ir teniendo las gotas de agua dependerán fundamentalmente de la forma de la cubeta, la profundidad, y la altura desde la que hagamos caer las gotas de agua.
Es preferible que utilices una cubeta o un barreño antes que un plato, porque si la profundidad es insuficiente no conseguirás que las gotas adquieran las formas tan características al salpicar, y en lugar de eso lo que probablemente consigas es una salpicadura horizontal que acabe mojando tu equipo.
En cualquier caso, como es un accesorio que deberías tener por casa, lo mejor es que te des una vuelta identificando posibles accesorios que puedan servir para tu fin. Antes de realizar todo el montaje llenalos de agua y prueba a dejar caer gotas para tratar de identificar las formas que dibujan en el aire.
Haciendo Fotografías de Gotas de Agua como un Profesional
La primera de las claves para conseguir aspectos muy interesantes en tus gotas de agua es la iluminación.
En fotografía la luz lo es todo, y probablemente ya hayas descubierto que en función del ángulo y el tamaño de la luz las formas y su aspecto varían considerablemente.
Por ello, no te quedes con el esquema básico de iluminación que hemos usado y haz tus propias pruebas, situando la fuente de luz en otros puntos, rebotándola de otra manera e incluso usando varias fuentes de luz diferentes si puedes.
La segunda clave es el fondo.
Para el ejercicio hemos usado un folio en blanco, pero puedes probar con cartulinas de colores u otros materiales que puedas encontrar por casa. El aspecto final de las fotos dependerá del color de la cubeta y el color de fondo que hayas utilizado.
Variantes con gotas de agua
Otra idea para practicar con el mismo montaje (muy parecido) es dejar caer gotas de agua en objetos. Por ejemplo, puedes crear una composición con alguna pieza de fruta y aplicar la misma técnica, dejando caer siempre las gotas en el mismo punto. Frutas como peras, manzanas o melocotones combinan muy bien con el agua (en general, cualquier fruta que se pueda comer con piel y lavemos antes de llevarla a la boca) por la asociación de frescura y limpieza.
También puedes probar dejando caer cubos de hielo o frutas dentro de vasos.
Los 11 Mejores Consejos para Fotografiar Salidas y Puestas de Sol
Hoy quiero volver a retomar una serie de consejos a la hora de hacer fotos. Esta vez lo haré con recomendaciones para fotografiar salidas y puestas de sol. Algo que en la mayoría de las ocasiones hacemos accidentalmente: estamos con nuestra cámara en el sitio y en el momento adecuado y tomamos nuestras fotos. Pero con un poco de planificación y preparación y siguiendo los consejos que te daré a continuación, podrás conseguir unas fotografías excelentes de amaneceres y atardeceres. ¿Te los vas a perder?
Informate sobre la hora exacta de la puesta o salida de sol
Lo primero que debes hacer es enterarse sobre cuando sale o se pone el sol en la zona en la que estés pensando hacer las fotos.
Existen sitios en Internet como http://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/ donde podrás consultar la hora exacta de la salida o la puesta de sol. Sabiendo exactamente la hora a la que sale o se pone el sol podrás planificar con antelación tu salida para terer todo el equipo preparado cuando llegue el momento.
Encuentra la mejor ubicación
Llegando con tiempo suficiente al sitio que hayas elegido para fotografiar, podrás buscar el mejor lugar desde el que hacer las fotos. Haz varias pruebas de encuadre hasta dar con el sitio desde el que tomar las instantaneas.
Utiliza un trípode para las exposiciones prolongadas
Si las condiciones de luz lo requieren, y es probable que lo hagan, necesitarás un trípode.
No olvides cogerlo cuando prepares todo el material fotográfico.
Es preferible hacer exposiciones más largas con la cámara fijada al trípode que tener que utilizar sensibilidades ISOmás altas para poder hacer las fotos sin necesidad de trípode.
Utiliza un modo creativo y la compensación de exposición
Ya que te has tomado el tiempo necesario para preparar el material, buscar el sitio para hacer las fotos y estar a la hora exacta, no repares en hacer las pruebas que necesites con los parámetros de la cámara.
Prueba a disparar con algún modo que te permita ajustar la velocidad de obturación o la apertura del diafragma en lugar de usar el modo automático.
También es bueno que ajustes la compensación de la exposición, ya que habrá un contraste muy fuerte de luces y sombras si el sol sale directamente en la foto.
No pongas el sol en el centro de la foto
Aqui ya nos vamos a recomendaciones sobre composición fotográfica. Y esta es la más básica de todas.
No pongas el sol justo en el centro de la foto. En lugar de eso, aplica la Regla de los Tercios para intentar llevarte el sol a uno de las intersecciones donde el punto de interés genera más atención.
Juega con la ubicación de la línea del horizonte
Ya que estamos haciendo fotos de paisajes, vamos a aplicar la Regla del Horizonte. En lugar de hacer que el horizonte divida en dos partes iguales la foto, vamos a subir o bajar el horizonte para romper esa simetría.
Elige el mejor objetivo para la ocasión
El objetivo que elijas, o más concretamente la distancia focal que utilices, determinará el tamaño que tendrá el Sol en la fotografía.
Utiliza un gran angular si quieres que el sol salga pequeño.
Si quieres que salga más grande, usa mejor un teleobjetivo.
No utilices filtros si haces fotos directamente al sol
Los filtros tienen un montón de posibilidades en muchos tipos de fotos, pero en fotografías donde tenemos el sol de cara el uso de filtros puede hacer aparecer molestos reflejos en la foto.
Así que es mejor que prescindas del filtro del objetivo en esta ocasión. Si lo usas para proteger la lente de polvo y rayaduras, pon un poco de cuidado al manejarla esta vez. Si pensabas usar el filtro para aplicar algún efecto de color, tal vez sea mejor simumarlo en el postprocesado de la imagen.
Baja un poco la exposición
En este tipo de fotos suele resultar una buena práctica bajar un pelín la exposición para conseguir unos colores más intensos y algo más de contraste. Siempre puedes hacer la prueba para ver que tal resulta.
Si estas fotografiando siluetas, mejor de perfil que de frente
Ya te lo contamos en un extenso artículo dedicado a fotografiar siluetas. Como lo que va a salir en la foto es el contorno de la persona a la que fotografies, es preferible que se coloque de perfil.
El rostro muestra sus rasgos más característicos cuando se mira de lado en lugar de hacerlo de frente.
No le cortes la cabeza a tus modelos
Vigila la línea del horizonte si sacas una silueta para que no pase justo a la altura del cuello. Si no lo haces, el efecto creado será algo extraño y restará fuerza al motivo.
La Regla de los Tercios: Mejora tu Composición Fotográfica
La Regla de los Tercios es una de las reglas más básicas de composición fotográfica. Quien más y quien menos la ha oído mencionar alguna vez, aunque es posible que no tengas claro del todo lo que significa. En las siguientes líneas te explicamos en qué consiste la regla de los tercios, y como aplicarla para mejorar drásticamente tus composiciones fotográficas. Tus fotos nunca volverán a ser iguales una vez entiendas qué es y cómo funciona. ¿Te animas?La regla de los tercios es, probablemente, el primer recurso compositivo que uno aprende en fotografía. Y probablemente también, es el primero en aprenderse por lo sencillo de aplicar a la vez que efectivo en sus resultados.
¿En qué consiste exactamente la Regla de los Tercios?
La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de la foto, alejando éste del centro de la fotografía.
Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto.
Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés esta en el mismo centro de la fotografía.
¿Y si tengo varios centros de interés?
En caso de que en la foto hubiera dos centros de interés, es recomendable buscar dos de estos puntos, y siempre que sea posible opuestos, formando una diagonal en la foto.
¿Cuándo aplico la Regla de los Tercios?
Lo normal es aplicarlo al hacer la foto.
No te preocupes si al principio no identificas bien a través del visor o la pantalla de tu cámara dónde se encuentran esos puntos imaginarios. Es normal que al principio te cueste un poco, pero con el tiempo irás cogiendo práctica.
Algunas cámaras réflex traen unas guías en el propio visor que ayudan a tomar referencias.
Hay quien pega en la pantalla una pegatina transparente sobre la que hace unas marcas. Como ayuda puede serte útil, pero sinceramente no lo creo necesario.
La regla de los tercios es un medio simple de aproximación a la proporción áurea, una distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción respecto al centro de interés.
Las Reglas están para romperlas
No obstante, recuerda siempre que las reglas de composición están hechas para romperlas. Esta regla no tiene aplicación en todos los casos.
La Fórmula para Fotografiar la Luna
¿Qué valores son adecuados para tomar una buena foto de la luna?. Resulta que existe una regla que dice que para fotografiar la luna llena, fijes la apertura a f/11 y la velocidad de obturación a 1/valor ISO segs. Es decir, que si estás trabajando a -digamos- ISO 100 para no arriesgarte con el ruido, deberas fijar f/11 y 1/100 sec. Y me dirás, vale: eso está muy bien, pero... ¿qué pasa si no es luna llena?. Muy sencillo: habrá que cambiar f/11 por f/8 cuando sólo tenemos iluminada la mitad o por f/5.6 cuando es tan solo un cuarto de su superficie el que está iluminado. Si quieres más pistas para tomar fotos de la luna increíble
martes, 15 de septiembre de 2009
Fotografía Nocturna: Consejos de Composición para tus Fotos de Noche
Tal vez la expresión composición no sea la más acertada para describir los elementos de los que voy a hablar. Ciertamente, la composición en fotografía debería ser independiente de la hora del día a la que trabajemos. De hecho, cualquiera de los consejos y conceptos de composición que te hemos dado alguna vez sirven para hacer fotos por la noche.
Pero si que hay una serie de elementos que, bien aplicados, llevarán a tus fotos un punto más allá, dandole un atractivo que dificilmente se puede conseguir de día. Así que, allá van.
1. La hora azul
Ya te he hablado de ella en alguna ocasión. La hora azules ese momento mágico que transcurre más o menos desde media hora antes de la puesta de sol hasta media hora más de la puesta.
Durante ese tiempo, el cielo comienza a adquirir un tono azul intenso que da mucha fuerza al cielo, dotando de un atractivo especial a la foto.
2. Aprovecha el movimiento
Una de las cosas que más me gustan de la fotografía con exposiciones largas es la posibilidad de añadir elementos de interés o eliminar puntos de distracción gracias al movimiento en las largas exposiciones.
En el caso de fotografía urbana, es muy normal que estemos haciendo fotos en sitios donde hay mucha gente. Con esas exposiciones prolongadas podemos conseguir que las personas aparezcan como sombras o halos.
3. Juega con las luces (light trails)
De nuevo en fotografía urbana, lo que durante el día sería un molesto coche parado en medio de nuestro encuadre rompiendo el encanto del momento se puede convertir durante la noche en una fantástica estela de luz.
Son tan irresistibles que en sí mismas se convierten en un tipo de fotografía nocturna. Si puedes, aprovéchate de ellas en tu composición para añadir atractivo e interés a tu foto.
4. Usa los reflejos
Los reflejos funcionan de fábula en la fotografía nocturna. Si de por sí las luces son atractivas, las luces reflejadas multiplican ese atractivo.
Si dispones de agua en la escena que permita reflejar las luces, no lo dudes. Utilizala.
La diferencia entre FULL FRAME y DX(APS)
La duda sobre la produndidad de campo (DOF) en un 35mm (fullframe) y con factor crop (APS).
buscando alguna bibliografia llega la conclusion de:
-la profundida de campo se relaciona con el tamano del sensor, no es propiedad del lente.
-el circulo de confusion lo determina el tamano del sensor.
-el circulo de confusion es todo lo q no esta en punto focal. osea la transicion gradual de todo lo q no esta nitido en el plano.
-lo q modifica el DOF son: distancia del subjeto, focal, apertura, y ISO.
EJ: disminuye la DOF si, usamos focal largo o acercamos al sujeto o apertura grande o incrementar ISO.
-mientras mas pequeño el sensor mayor DOF.
buscando alguna bibliografia llega la conclusion de:
-la profundida de campo se relaciona con el tamano del sensor, no es propiedad del lente.
-el circulo de confusion lo determina el tamano del sensor.
-el circulo de confusion es todo lo q no esta en punto focal. osea la transicion gradual de todo lo q no esta nitido en el plano.
-lo q modifica el DOF son: distancia del subjeto, focal, apertura, y ISO.
EJ: disminuye la DOF si, usamos focal largo o acercamos al sujeto o apertura grande o incrementar ISO.
-mientras mas pequeño el sensor mayor DOF.
Vibration reduction/image stabilization video demonstration
Un vídeo muy interesante sobre el funcionamiento del estabilizador del imagen.
Fotografiar estrellas: un poco de teoría
Debido a la rotación de la Tierra, las estrellas no se encuentran en puntos fijos en el cielo, sino que producen el efecto de moverse en el cielo. Para poder fotografiar el rastro que las estrellas dejan en el cielo, lo único que teóricamente necesitas es una cámara que puedas fijar al suelo y que realice una exposición por un periodo prolongado de tiempo.
Las estrellas generan la sensación de moverse alrededor de los Polos Norte y Sur. Las estrellas que se encuentren más cercanas a un Polo darán la sensación de encontrarse más estáticas, mientras que las que se encuentren más cerca del Ecuador celeste crearán una sensación de movimiento mayor. Este movimiento es de aproximadamente 15 grados por hora, por lo que si quieres una fotografía con arcos de 30 grados deberás fijar un tiempo de exposición de 2 horas.
Qué necesitas
Para poder hacer fotos de estrellas donde quede reflejada la estela provocada por su movimiento, necesitarás el siguiente material:
- Una cámara con modo de disparo Bulb.
- Un trípode firme
- Un disparador remoto que te permita hacer distintas fotos sin mover la cámara un ápice.
- Una opción es usar una aplicación llamada Startrails, creada específicamente para esta cuestión. Ocupa y consume pocos recursos.
- Otra opción es utilizar un programa como Photoshop y fusionar las fotos con el modo "Aclarar". No obstante, el consumo de recursos será muy elevado en función del número de fotos que se intenten fusionar, con lo que puede resultar inviable en determinadas condiciones.
- En las ciudades y focos de población se producecontaminación lumínica, que afectará en mayor o menor medida a la luz que puedas recoger. Lo mejor es alejarse de los centros urbanos para realizar este tipo de fotografías.
- Se necesitará una climatología en la que el cielo esté despejado.
- El proceso puede tardar varias horas, así que piensa en una actividad paralela que puedas realizar mientras haces las fotos. De otro modo, la actividad puede resultar un poco aburrida.
- Para fotografiar estrellas necesitarás aplicar una exposición que vaya desde unos minutos a varias horas. Asegurate de que las baterías de tu cámara están correctamente cargadas para no quedarte sin batería en medio del disparo.
- Necesitarás un trípode bien firme, ya que cualquier movimiento por viento u otro factor afectará al resultado final.
- Trabajar el contraluz, mostrando una silueta.
- Hacer varias fotos con distintas exposiciones del entorno para posteriormente mezclarlas con la foto de exposición prolongada de las estrellas. Puedes utilizar iluminación artificial para dar luz a los objetos que tengas en primer plano
El problema del calentamiento del sensor
Frente a la fotografía tradicional, los primeros intentos de realizar estas largas exposiciones con cámaras digitales se veían frustrados por un problema muy serio: las exposiciones largas generaban un sobrecalentamiento del sensor que se traducía en la aparición de luz parásita provocada por el mismo calor del sensor.
Hubo gente que trabajó en sistemas de refrigeración de la propia cámara, algo que, cuanto menos, da un poco de miedo (o acaso destriparías tu cámara para tratar de dar mayor ventilación a su interior?).
La solución a este problema pasa por un procesado posterior de las fotos.
En lugar de realizar una única toma de varias horas de duración, se trata de realizar muchas tomas y fusionarlas posteriormente con un buen programa para fotos.
Programas para fusionar las fotos
Después de la jornada de trabajo, puedes dusionar las fotos con distintos programas.
Algunas Recomendaciones
Las fotografías de estrellas, cuando están bien hechas, pueden resultar muy atractivas. Solamente hay que tener una serie de elementos en cuenta:
Para conseguir un un efecto curvilineo, apunta a cualquier parte del cielo.
Si lo que deseas es conseguir una foto en la que las estrellas tracen círculos alrededor de un punto, centra ese punto en la Estrella Polar o en la Cruz del Sur, según en el Hemisferio en el que estés.
Variaciones de composición
Piensa en introducir algún elemento adicional en el encuadre que de fuerza a la foto. Una foto que muestre únicamente el cielo puede resultar un tanto sosa, una vez asimilado el efecto de la traza de las estrellas.
Piensa en una composición en la que aparezca la linea del horizonte, introduciendo un punto de interés en la tierra. Puede ser un arbol, una planta, una formación rocosa, una casa...
Para ello tienes varias opciones:
También puedes comenzar la foto con el diafragma abierto al máximo y, tras uno o dos minutos de exposición, cerrar el diafragma al máximo (con muchísimo cuidado, eso sí, para no mover la cámara) y continuar así la exposición hasta su finalización. Con esto conseguirás puntos de luz más amplios seguidos por una estela más fina.
por Jose Luis Rodriguez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)